出品/壹覽商業(yè)
作者/沈燕君
編輯/薛向??
3月30日，拉夏貝爾收到上海證券交易所通知，擬對公司A股股票作出終止上市的決定。
此前，該公司在2020年6月30日發(fā)布《2019年年報》當天，第一次觸發(fā)停牌機制。次日，拉夏貝爾隨即成為“*ST拉夏”，警惕市場拉夏或?qū)⒚媾R退市風險。
隨后，今年拉夏貝爾發(fā)布2021年年報，2021年拉夏貝爾營收4.3億，同比下降76.36%，凈虧損8.21億，再次被停牌。
除此之外，2021年10月，公司旗下共有144個銀行賬戶被凍結、17家子公司股權被凍結、4處總價值約17.04億元的不動產(chǎn)被查封；2021年也傳出了拉夏貝爾破產(chǎn)清算的信息，
3月14日，拉夏貝爾發(fā)布公告稱公司2020年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為負數(shù)，已收到A股退市風險警示。
而2020全年，拉夏貝爾凈虧損高達13.48億。
據(jù)悉，拉夏貝爾于1998年由邢加興創(chuàng)立，專注于法式女性時裝。2014年拉夏貝爾在港交所上市，2017年也成功在上海證券交易所上市，成為國內(nèi)首家“A+H”兩地上市的服裝企業(yè)，達到巔峰時刻，被稱為中國版ZARA。
據(jù)《壹覽商業(yè)》統(tǒng)計，從2012年到2017年這五年時間，拉夏貝爾的門店平均以每年近1000家的數(shù)量瘋狂增長。當年年末，拉夏貝爾門店數(shù)量達到9448家，從2009年的900多家成長到了9000多家，拉夏貝爾在中國打響了知名度。
但快速擴張的同時，營收卻卻沒跟上。拉夏貝爾2018年全年財報顯示，拉夏貝爾首次出現(xiàn)虧損，整體銷售額下降了20%，凈虧損1.56億。
雖然拉夏貝爾號稱“中國版ZARA”，但是在坪效上就落后了ZARA一大截。2014年，拉夏貝爾年坪效約為6188元/每平米，同年，ZARA的年坪效達到了2.73萬元/每平米。
其次是庫存成本，巨額庫存消耗了收入一大半。截至2018年拉夏貝爾共有庫存25.34億元，而此時公司凈資產(chǎn)也只有35.61億元。對于快時尚企業(yè)來說，庫存決定了公司盈利狀況。每季度的上新若無法讓消費者買單，那么，積壓的庫存就成了過時的產(chǎn)品，倉儲成本每日俱增，但產(chǎn)品的價值卻逐漸下降，對企業(yè)來說，庫存消耗是很頭疼的問題。
為了回籠資金節(jié)省成本，關店成了最直接的手段。據(jù)《壹覽商業(yè)》統(tǒng)計，僅2019年，其門店數(shù)就暴減3805家，變?yōu)?464家；至2020年前三季度更是降至了1954家，平均每天關店約13家。截至2020年底，拉夏貝爾門店數(shù)量僅900余家，截至2021年12月31日，拉夏貝爾共擁有300個線下經(jīng)營網(wǎng)點，其中直營零售網(wǎng)點數(shù)量為149個，加盟/聯(lián)營零售網(wǎng)點數(shù)量為151個。
除了企業(yè)在主營品牌上造成的成本浪費，在子品牌方面，拉夏貝爾更是一虧再虧。
比如旗下的生活美學家居品牌drmGalaxy（筑夢美學），2018年凈利潤為虧損1937.73萬元，2019年凈利潤虧損3711.64萬元，最終被拉夏貝爾以1元的價格出售；男裝品牌杰克沃克2018年虧損則達到1.62億元，2019年宣布破產(chǎn)；出資2080萬歐元收購的法國女裝品牌Naf Naf在2019年大額虧損，導致公司2019年度合并報表歸屬于母公司股東的凈虧損增加4.43億元。
多品牌戰(zhàn)略并非適合所有公司，面對尚未站穩(wěn)腳跟的拉夏貝爾來說實屬不利，不僅無法抽出資金供拉夏貝爾成長，也無法照顧到其余品牌。對拉夏貝爾來說，更艱難還在后面。高層變動、賬戶凍結、破產(chǎn)清算、退市警告，壓倒拉夏貝爾的不是稻草，而是一塊塊駝不動的山石。
從2019年開始，高層變動一直不斷。2019年，任職僅1個月的公司證券事務代表、職9個月的董事會秘書、任職4個月的公司副董事長毛嘉農(nóng)、董事兼聯(lián)席總裁胡利杰，接連辭職；2020年，董事王文克、獨立董事芮鵬、公司首席財務官沈佳茗、聯(lián)合創(chuàng)始人章丹玲、副總裁張瑩等人，在變動中紛紛辭職離開公司，甚至創(chuàng)始人邢加興也因個人原因辭去總裁職務。而在2021年，曾經(jīng)擔任設計師、副總裁的張瑩，也在任職不到2兩個月，辭去了董事長的職務。總裁這把椅子，在2020年就換了5個人坐。
據(jù)拉夏貝爾財報顯示，2019年，拉夏貝爾虧損額進一步擴大到21.66億元；2020年，拉夏貝爾前三季度實現(xiàn)營收17.41億元，同比下滑69.75%，凈虧損7.83億元，9月底，公司總負債合計44.08億元，嚴重資不抵債。
直到如今被勒令退市。
事實上，近年來不僅是拉夏貝爾，整個快時尚服飾行業(yè)都很難。疫情是一方面原因，更多的是其本身存在的問題。比如在設計方面，國內(nèi)的快時尚企業(yè)最大的弊端在于抄襲，直接抄襲ZARA、h&m以及國外大小品牌的設計，失去了服裝的差異性。還有，快時尚企業(yè)面臨的庫存考驗更甚。快時尚講究的就是“快”，出品的速度甚至要比其他服飾品牌更迅速，這就導致了若生產(chǎn)出的服飾消費者不滿意，再加上尺碼不同，庫存積壓嚴重，成本消耗大。如何處理庫存是企業(yè)共同面對的難題。
再加上小眾服飾品牌的出現(xiàn)，對快時尚行業(yè)來說也存在一定的競爭壓力。國內(nèi)的漢服、Lolita、JK等，價格更好、毛利更高，且用戶粘性強，未來小眾服飾是一大趨勢。
雖然拉夏貝爾退市并不意味著將從消費者眼中消失，但是從它發(fā)展這二十幾年看，拉夏貝爾存在的問題眾多，難以解決。